13 de septiembre de 2012

Indumentaria popular de las mujeres de Mieres

INDUMENTARIA POPULAR DE LA MUJERES EN MIERES-ASTURIAS.

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LAS SAYAS Y REFAJOS- Eran de dos clases las sayas y refajos conocidos por"DE MANDILETE" y "ENTERA". La de mandilete poseía dos aberturas laterales en las caderas
´la cintura de cada mandilete se reforzaba con zona de tela fuerte, en donde iban cosidas unas cintas, una a cada lado, para lograr sujeción a manera de ceñido y atadas por medio de una lazada fuerte.
El mandilete delantero se ata a la espalda, el posterior adelante.
La función de estas dos aberturas era la de conseguir mayor abertura necesaria para
vestir la falda y abrigar las manos del frío, tenían también la función de servir a manera de boca de bolso, para poder usar de la faltriquera, verdadero bolso de entonces.
La entera poseía la abertura en la parte delantera. Se ataba con cintas sobre la misma y todo ello quedaba oculto por el mandil.
Parece ser que la más en uso era la de mandilete.

LA CONTRAPISA-Con el fin de evitar el desgaste de los bajos de la falda producido
por el uso continuo se cosía una banda o faja de tela, conocida por el nombre de "CONTRAPISA".
Todos estos faldamentos iban adornados. Es don Fausto vigil, quien nos da noticia de las franjas usadas. Así, registra franja de terciopelo negro, cinta estampada de colores, varias franjas estrechas de terciopelo. Y don Aurelio del llano amplía
la noticia en estos términos: "La saya está guarnecida con una ,dos ,tres franjas
de terciopelo separadas la primera unos cuatro centímetros del extremo inferior de
la prenda."
El señor Vigil dice así: "Como a medio de su largo llevaban como adorno un doblado
o lorza He dicho como adorno y era más bien para que el "REFAXU" sirviera para las estaturas sucesivas de la que la usaba. Cuando crecía se hacía la lorza más estrecha."
Debemos decir que el doblado o lorza siempre se mostraba hacia afuera y podían ser más de una.

FALDA Y "REFAXU DE ENSIERTU"-Eran confeccionados con zonas o tiras de tela. En general, puede decirse que los "ensiertos" eran de colores, los tradicionales verde, rojo, amarillo y azul, aunque podían ser de un solo color. Los anchos de estas zonas injertadas eran, por lo común, iguales o casi iguales.

VARIOS REFAJOS Y UNA SAYA- No sólo se usaba un refajo, sino varios, para dar un gran volumen de caderas abajo, conforme a la moda reinante.
Estos refajos eran de varios colores- encarnados,amarillos, azules y verdes, se vestían en graduación (para que se noten todos) y sobre los que va una saya de lana negra; el negro lo usaban por luto viudas y muchas casadas, y también como lujo.

LOS RIBETES- Los faldamentos eran ribeteados siempre, con tela para mayor consistencia y resistir el uso continuo en su parte superior y a veces en su parte inferior, a no ser que usaran "ENSIERTU REMONTAU".

EL PLEGADO-Las sayas y refajos eran plegados cuidadosamente. La cantidad de tela usada era variable, según las posibilidades económicas. Mas es de advertir que, siempre, se tendía a lograr el mayor volumen posible.

EL MANDIL- Usáronse muy largos, tan largos que ocultaban por completo la parte anterior del refajo o falda y algunos, tan cortos y estrechos que apenas alcanzaban en superficie la de un pañuelo de bolsillo de regular tamaño.

TELAS USADAS- Las telas usadas para confección de mandiles eran muchas veces de origen exótico, traídas, desde Castilla, León y extremadura.
Entre las telas usadas sobresalía, por su frecuente utilización, la panilla; así como la seda y el terciopelo eran usados por más lujo, y en general, cualquier tipo de tejido fino.

BORDADOS- La tela del mandil se mantenía lisa o bién bordada, no parece que tuvieran grandes dibujos, si los llegaron a tener, eran de pequeño tamaño.
Los mandiles confeccionados con terciopelo iban orlados co cintas de seda brillante,casi siempre en negro,. Los confeccionados con otras telas también se orlaban con cintas de terciopelo y se usaban orlas y adornos con cintas de colores.

ENRIQUECIMIENTO-Estas orlas o bordados, aún flecos, iban enriquecidos, algunas veces, con cuentas de azabache, siendo despreciadas por su peso las de cristal.

EL DENGUE-Esta prenda viene definida por el diccionario de Autoridades-1726-.Dice así: "Es voz modernamente inventada. Vale también cierto género de mantilla nuevamente introducida por las mujeres, tan estrecha que apenas cubre la media espalda, pero muy larga de puntas".
Lo de mantilla debe entenderse como paño de hombros tal como se usó. Por eso, Barcia lo define como "cierto género de capotillo de mujer con picos largos".
Rodríguez Castellanos la define. "Pañuelo de cuello de terciopelo. La que dicen: Dengue de cinta de terciopelo"

LA COTILLA- Una de las prendas características del vestir femenino asturiano, un corpiño o ajustador. Resultaba ser una prenda de abrigo y venía a cubrir una notable función como era la de ceñir cintura y busto.

COLORES EN USO-Para las cotillas, los colores usados eran el amarillo, verde,azul, encarnado o pardo y raramente, el negro. El predominio de algunos colores venía dado por el lugar de sus habitantes y condición social.

TEJIDOS- Las telas eran de panilla, damasco de seda, con diferentes colores y motivos.

EL ESCOTE- Las formas de escote podían ser distintas. Así había redondos; rectos, acabando en pico, cuadrado por tener rectas las bajadas desde el hombro.
LA ABERTURA-Los delanteros no llegaban jamás a juntarse, abiertos,con el objeto de tener un margen amplio para ceñirse, en general una vez ceñida la prenda tampoco se unían, mostrando através de dicha abertura, la prenda interior inmediata.
SU CIERRE-Se cerraba o ataba con unos cordones de seda, lana o hilo denominados "GULLETES" que terminaban en unos remates metálicos llamados "FERRETES"
"LES GULLETES" ataban de arriba abajo, formando en la parte inferior una lazada y cuyos cabos se dejaban ver sobre el mandil. Ferretes hubo de oro y plata, pero,
normalmente, eran de metales menos nobles, desde el hierro al latón.

EL PAÑUELO-El pañuelo para cubrir la cabeza, había de dos clases: "el pañu enteru o de cuatro puntes" y "el mediu pañu o de tres puntes" , se ataba Las puntas se cruzaban por debajo del rodete del peinado y se ajustaba alrededor de la cabeza y
se ataban con un nudo sencillo formando un lazo sobre la cabeza. Las extremidades
del nudo se abrían para formar unas orejuelas que llamaban "OREYES" y que caían sobre las sienes.
Sus colores eran variados. Los más comunes, blanco , listado con borde de trama alrededor azul o encarnada, los Había blancos, con bainica y puntilla estrecha .
Había otros más lujosos, de seda o lana; ya encarnados, ya amarillos, con cenefa verde o amarilla.

COLLARES Y PENDIENTES- Las sartas de coral, fueron frecuentisimos, sus cuentas traidas de otras tierras.Precisamente por no ser el coral propio de esta tierra
fue más preciado.
AZABACHE- Sus cuentas ensartadas, formaban collares de gran vistosidad y sobriedad.
PERDONES-Medallas o cruces que eran procedentes de santuarios.
CORROS- Collares de cuentas de cristales usados por las que su economía no les permitiera otros lujos.
GARGANTILLA- También usaron cintas de terciopelo o lacería de colores, como adorno de garganta de la que solìa prender alguna joya llamada "BIXU", "CIGUA" o "MEDALLA".
AMULETOS- "Cigua" para conjurar el mal de ojo. Se hacían de coral,azabache, ámbar, nácar y madera e iban engarzadas en metales preciosos.
ATADOS- Todos estos collares se ataban en la parte posterior con largas cintas de lacería de colores o bordados y las dejaban caer sobre los hombros. Estos remates de los collares, tenían el nombre de "medides o colonies"
PENDIENTES-tenían gran importancia ya que por ellos se distinguía el estado de la mujer.De oro, plata, oropel,con adornos de coral azabache.
ARRACADAS- "Les arracaes" las casadas se distinguían de las solteras tan sólo con verles los pendientes. Las arracadas eran de uso exclusivo de las casadas. La definición la ofrece don Apolinar de Rato en su diccionario "pendientes de plata de dos caídes que non usen más que les casaes." Las solteras usaron de todos los pendientes que no fueran arracadas.

 

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